Как смазать вилку велосипеда? чем можно смазывать вилку велосипеда?

Главный вопрос: как и чем можно самостоятельно смазать цепь велосипеда?

Один из важных компонентов цепной передачи требует наиболее особого и тщательного ухода. При грамотном обслуживании цепь средней ценовой категории способна отслужить около 120-1500 км, более дорогие образцы без проблем работают до 3000 км пробега. Теперь более детально о методах поддержания этой детали в рабочем состоянии.

Очистка

Любой опытный велолюбитель знает, что перед тем, как смазать самостоятельно велосипед, следует предварительно очистить все его узлы. Не является исключением и цепная передача. «Дедовский» способ промывки в керосине применим и поныне, но он требует демонтажа цепного гибкого элемента, что для современных байков сделать затруднительно. Тем более, требуется последующая регулировка системы, что для начинающих сделать затруднительно.

Здесь на помощь приходит технический прогресс – цепемойка, с помощью которой даже начинающий может без проблем справиться с обслуживанием узла цепной передачи. В машинке для чистки используются обычные моющие средства типа Fairy, керосин или же уайт-спирит.

Процесс выполняется следующим образом:

  • установить цепь на средние звезды;
  • закрепить байк так, чтобы можно было свободно вращать педали;
  • зафиксировать цепемойку, заправленную чистящим веществом (около 50 мл), на нижнем участке цепной передачи;
  • придерживая корпус механизма очистки левой рукой, вращать педали правой рукой назад в течение 1-2 минут;
  • отсоединить цепемойку, промыть ее и повторить циклы 3-5 раз до полной очистки элементов;
  • протереть цепь и дать ей высохнуть.

Среди производителей таких механизмов для чистки хорошо зарекомендовали себя такие марки, как:

  • Barbieri;
  • Bike Hand;
  • Birzman;
  • Kettenmax.

Используемые смазки

Прежде, чем смазать цепь велосипеда, стоит поподробнее разобраться со смазочными материалами для этого процесса

Сразу нужно обратить внимание на то, что аэрозольные баллоны со смазочной смесью хоть и удобны в применении, но работают малоэффективно по причине распыления. Но для походных условий они, конечно, незаменимы

Вот что используют опытные велосипедисты:

  • тефлоновая смазка – наносится тонким слоем, высокая устойчивость к трению;
  • силиконовая смазка – практична в работе, имеет высокую сопротивляемость влаге и прилипанию пыли;
  • восковая смазка – по эффективности и свойствам близка к тефлоновой, требует тщательной предварительной чистки элементов цепи.

Наиболее известные бренды:

  • Finish Line;
  • White lightning;
  • Pedro’s;
  • Weldtite.

Процесс нанесения смазки

Любой более-менее опытный велолюбитель, знающий, как лучше смазать цепную передачу велосипеда, скажет, что первейшая задача – это добиться, чтобы смазка, попавшая на заклепку, прошла между пластинами внутрь втулки.

В результате процесса смазываются следующие элементы цепи:

  • контактное пространство внутренних и внешних пластин;
  • внутренняя плоскость ролика;
  • место трения заклепок изделия о пластины.

Отсюда можно сделать вывод, что наносить смазку лучше всего с внутренней стороны звена, это позволит уменьшить ее загрязнение.

Ознакомившись с теорией, приступаем к практике:

  • установить цепь на средние звездочки;
  • обработать нижний сектор с внутренней стороны;
  • переместить сектора проворачиванием педалей и обработать смазкой оставшиеся места;
  • провернуть педали для равномерного распределения смазочного материала;
  • устранить остатки масла ветошью.

Для удобства начало обработки можно отметить маркером.

Велосипедная цепь — что это?

Велосипедная цепь — это основа механизма «двухколесного коня». Она представляет собой металлическую роликовую приводную цепь, которая передает крутящий момент с ведущей звездочки на ведомую.

Существует три типа велосипедной цепи:

  1. Односкоростная или с поддержкой переключения
  2. Облегченная
  3. Half-link (Half — половина, Link — звено)

К тому же цепи отличаются по ширине и расстоянию между пинами, которые скрепляют звенья.

Причин, по которой может износиться цепь, огромное множество. Стоит упомянуть наиболее частые их них.

  1. Погодные условия
  2. «Возраст» цепи
  3. Вид и способ ее смазки
  4. Качество цепи

Двухкомпонентные смазки

Выпускаются в виде аэрозоля, а также флаконов-масленок. Данный вид смазочного материала имеет в составе растворитель для масла, которое он делает жиже по консистенции. Эта комбинация обладает схожей текучестью с водой. Поэтому без проблем попадает внутрь деталей, состоящих из нескольких частей. Как пример – подшипник велосипеда.

После обработки растворитель высыхает, на смазанной поверхности остается вязкая масса. Маслянистую пленку от аэрозоля тяжело смыть водой. Из-за этого двухкомпонентные вещества используют и для защиты от влаги, и при консервации велосипеда на зиму.

Силиконовая смазка

  • Данный вид смазки выпускается в форме пластичной массы, в виде спрея, а также жидкости в бутылках.
  • Силикон хорош в том, что не испортит резиновые части велосипеда.
  • Силиконовые смазочные материалы имеют в составе растворитель и органическое соединение из кремния.
  • Характеризуются повышенной сопротивляемостью к загрязнению.

Например, Eltrans действует при 40 мороза и до 200 градусах тепла. Ею можно не только обрабатывать металлические поверхности, но и резиновые уплотнители. Является своеобразным универсальным средством для ухода за велосипедом. Флакон-масленка удобно оснащен удлиненным носиком.

Тефлоновая смазка

  • Главное достоинство – высокая сопротивляемость к стиранию.
  • Сохраняется долгое время в первоначальном виде после нанесения в процессе работы. Особенно при высоком давлении.
  • Считается лучшим смазочным материалом для цепи.
  • В его состав входит антистатин, отталкивающий пыль, растворитель и другие компоненты.

Как пример, Ligui MoliPTFE-Pulver-Spray Gleitlacke – смазка, подходящая ко всем поверхностям. Имеет низкий коэффициент трения. Убирает скрипы, обеспечивает легкую работу подшипников. Быстро высыхает, отлично работает при морозе.

Восковая смазка

  • Если сравнивать с тефлоновой, восковая может образовывать слой толще.
  • Он требует не такого частого обновления.
  • Но в ходе увеличения давления держится на смазочных поверхностях меньше по времени.
  • Для того чтобы повторно нанести восковую массу, сначала требуется очистить деталь от старого слоя.

«Сквирт» — жидкое вещество на основе воска. Хорошо затекает в нужные места. Быстро сохнет. Экологически чистый смазочный материал. Им можно легко обработать необходимые части велосипеда.

Проникающие масла

Представлены смазкой WD-40 в форме аэрозоля. Он хорошо размягчает ржавчину, а также разжижает подсохший старый слой. Обладает водоотталкивающим составом. Аналоги: Any Way и УНИСМА от российского производителя. Все данные жидкости – не смазки. Состоят из уайт-спирита, керосина, связывающего компонента. Главное вещество – именно растворитель.

READ  Велокросс: грязь, боль и велосипеды

Грамотное применение WD-40 и аналогов – не смазывание частей байка, а обработка ржавчины и старого смазочного матрериала. Nanoprotech – еще одно проникающее вещество. Основа – минеральное масло. Им можно выполнять не только функции WD-40, но и смазывать трущиеся части, которые не перегружены давлением.

Как правильно ухаживать за цепью?

Цепь изнашивается достаточно быстро, особенно, если ее периодически не чистить и не смазывать. От износа она удлинняется. Можно проверить состояние цепи, приподняв ее над зубьями звездочки. Новую цепь приподнимается на 1-2 мм. Но цепь нужно менять, когда растягивание увеличится до 7 мм. При замене цепи придется одновременно поменять и звездочки задней втулки.

Если цепь облеплена обычной дорожной грязью, ее легко смыть струей из шланга. Но если грязь смешана с маслом, воспользуйтесь чистой тряпкой. Удалите грязь между звездочками задней втулки, протрите зубья звездочек каретки. Далее распылите растворитель между звеньями цепи и очистите их зубной щеткой. Очистив цепь, смежьте ее маслом.

В хорошую погоду цепь должна быть сухая и чистая, а во время дождя и морозов ее нужно обильно смазывать. Эксперты рекомендуют чаще менять цепь, потому что она стоит дешевле кассет и систем. А новая цепь продлит службу всей системы. У горных велосипедов замену лучше проводить через каждые 2000 км, у гибридов и щоссейников – через 3000-6000 км.

Какие узлы нуждаются в смазке и как правильно смазать велосипед?

Грамотное обслуживание позволит не только избежать нежелательных поломок, но и максимально продлить срок службы двухколесной машины. Каждый узел обрабатывается с различной периодичностью, с применением определенных типов смазки. Но некоторые механизмы вообще не нуждаются в подобных «масляных» процедурах, даже более того – они им противопоказаны, например, дискам, ободам и тормозным колодкам.

Кроме этого, нужно знать, чем смазать цепь велосипеда, а также другие его важные узлы, ведь применение однотипного смазочного материала невозможно по причине различных условий работы агрегатов. Поэтому верный подбор смазки гарантирует безаварийное функционирование и долговечность механизмов.

Основные части байка, которые нуждаются в смазочных работах:

  • подвижные звенья цепной передачи;
  • переключатели передач и их подвижные части;
  • рубашки тормозных тросиков;
  • ролики заднего переключателя передач;
  • колесные втулки;
  • рулевая колонка;
  • каретка.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

  • места расположения;
  • способа фиксации;
  • типа тормоза;
  • применяемого сырья;
  • количества спиц;
  • габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее

При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм. При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм. В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Смазка велосипеда — Нижегородский экстрим

Смазка — предмет одного из наиболее жестоких споров в байкерской среде. Смазывать нужно только чистый байк. Это аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую наносили цепь.

Существует несколько распространенных способов смазки и чистки цепи , но не один из них нельзя признать удовлетворительным. Действительно работают только два способа.

Традиционный способ чистки цепи

состоит в том, что цепь снимается с велосипеда и моется в растворителе. Такой способ создает определенные трудности при мытье современных цепей, поскольку они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать большие напряжения, возникающие при переключении под полной нагрузкой, что стало возможным на современных конструкциях звездочек.  Пластины современных цепей прочнее склепаны, и ось трудно вынимать и вставлять, не повредив или боковую пластину или саму ось. Если ты хочешь мыть цепь, сняв ее с велосипеда, то лучше всего приобрести специальное разъемное звено, такое как Craig Super Link. Такое звено позволяет снимать и надевать цепь без инструментов. Имеются и готовые цепи с таким звеном. Например, SACHS PC-61.

READ  Планировщик маршрутов gps-карт

Просто и идеально цепь можно отмыть, сняв ее с велосипеда и засунув в пластиковую бутылку с небольшим количеством солярки или керосина, и хорошенько поболтав, а потом повторить с «фери» и чистой водой — даже руки не запачкаешь.

Другой способ чистки

состоит в том, что ты моешь цепь, не снимая ее с велосипеда с использованием приспособления (машинки) для чистки цепи. Такое приспособление представляет из себя коробочку, через которую пропускается нижняя ветвь цепи. Внутри коробочки находятся щетки и ролики, которые изгибают и чистят цепь, пропуская ее через растворитель. В машинку наливается немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Ты ужаснешься тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! С одной стороны, когда моют цепь, сняв ее с велосипеда, то, как правило, используют больше растворителя, чем помещается в приспособление для чистки цепи. Поэтому и грязи раствориться может больше. С другой стороны, приспособления для чистки цепи вращают ролики и изгибают цепь. Такой способ способствует более глубокой очистке цепи.

Но все же лучший способ очистки цепи — ручной с использованием щеточки и растворителя. Звезды приходится чистить с помощью  пластиковой щетки и Fairy, смазывать их не нужно.

Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?

Выбирать смазочный материал нужно, опираясь на погодные условия, сезон, температурный режим. Во время езды в зимние месяцы многие масла не подойдут. Некоторые вещества не выдержат слишком большого мороза. Тогда средство будет густеть. В зимний сезон отлично спрявятся ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.

Для поездок по местности, где много пыли и грязи, лучше применить консистентную смазку. Она хорошо защитит и от влаги. Еще можно выбрать Archoil AR 8200, а также Archoil AR 8100. «Солидол- Ж» – хорошее решение для велосипедистов-любителей, которые не занимаются профессиональными гонками, не перегружают байк высокими скоростями.

Классификация смазок для велосипеда

  • Консистентные. Надежные составы с длительным сроком службы. Они хорошо переносят жару и холода. Но наносить их непросто и, к тому же, на эти смазки быстро налипает пыль и загрязнения.
  • Жидкие. Их удобно наносить на детали велосипеда масленкой или шприцем. Такое средство без труда можно залить даже в собранный узел. Остатки состава легко вытираются. Но они не лишены и отдельных недостатков. При изменении температуры воздуха их вязкость меняется. Они быстро стекают с деталей.
  • Двухкомпонентные велосмазки.

  • Литиевая.
  • Кальциевая.
  • Графитовая.
  • Технический вазелин.

Консистентные (густые) смазки

Продаются в банках и тюбиках. Данный вид смазок относится к пластичным веществам. Густая смазка для велосипедов применяется в механизмах с медленным вращением. Именно ней надо обрабатывать подшипники во всех узлах велосипеда, резьбовые соединения, втулки рычагов. Густые масла применяются при консервации цепи для длительного её хранения.

Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.

Литиевые масла

Смазки, содержащие литий, обычно имеют желтый или красный цвет. Соединения лития в смазочном масле необходимы для увеличения скольжения и расширения диапазона температур, при которых масло сохраняет рабочие свойства. Литиевые масла работают при температурах от -50°C до +180°C. Примерами смазок с литием могут служить отечественные ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ФИОЛ, ШРУС. Они смываются водой, но долго – в течение года.

Высокую адгезию имеет отечественная смазка №158, она практически не смывается водой. У неё отличительный голубой цвет. Такой цвет придаёт пигмент – фталоцианин меди, который является загустителем и антиокислительной присадкой одновременно. При работе это масло вычищает до блеска чашки, конусы, шарики подшипников. Имеет температурный диапазон от -40°C до +120°C. При отсутствии смазки №158, можно смазать втулки рычагов задней подвески, узел каретки, шарикоподшипники вилки другими густыми маслами.

Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.

У литиевых смазок есть общий недостаток – они химически взаимодействуют с алюминием. Их общее преимущество – более низкая цена, в сравнении с другими типами смазок.

Кальциевые масла

Масла на основе соединения кальция чаще всего имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки отлично сцепляются с металлическими деталями, поэтому они долго смываются водой. Примерами смазок с кальцием являются отечественные Солидол, Униол. Их нужно применять для подшипников колёс, шарикоподшипников педалей, тормозных ручек и других узлов велосипеда, на которые часто попадает вода.

Вот только, ни в коем случае нельзя смазывать солидолом и другими густыми веществами втулку с тормозным механизмом. Если втулочные тормоза, по неопытности велосипедиста, были смазаны густой смазкой, их необходимо промыть керосином и закапать жидким маслом.

Кальциевыми смазками можно покрывать все металлы, для защиты от коррозии, так как химическая активность кальция очень низкая, в сравнении с литием.

Недостатком кальциевых смазок является узкий, по сравнению с литиевыми, диапазон температур при котором они сберегают свои свойства – от -30°C до +50°C.

Графитовые смазки

Графитовая пудра сама по себе является антифрикционным веществом. После того, как связывающее ее масло высохнет, или выгорит, она останется на поверхности смазанной детали. Оставшийся тонкий слой графита обеспечит хорошее скольжение двух соприкасающихся частей, даже тех, которые находятся под большой нагрузкой. Примером графитовой смазки может служить отечественное масло УССА.

Графитовые масла подходят для нанесения на резьбовые соединения и втулки рычагов задней подвески. Было время, когда велолюбители применяли графитку для проварки в ней цепи. Это была трудоемкая и долгая работа, при которой нужно следить, чтобы масло не кипело и, как следствие, не разрушалось. При наличии большого выбора двухкомпонентных смазок, нет необходимости варить цепь в графитовой или другой густой смазке.

READ  Калории

Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.

Технический вазелин

В отличие от медицинского и косметического, технический вазелин подвергается наименьшей очистке. Он не прозрачный, а его цвет может варьироваться от жёлтоватого до темно-коричневого. Технический вазелин лучше других смазок закрывает металлические детали от воздуха и воды, поэтому он замечательно защищает их от коррозии. Вазелин отлично смазывает все тросы велосипеда и долго держится на них.

В состав борного вазелина входят свободные кислоты, которые могут разрушать хромированные поверхности подшипников и ног .

В завершение

Как только будет выполнена смазка велосипеда, рекомендуется сесть на байк, прощелкать все передачи, оценить работу переключателей, проверить надежность тормозных систем. Необходимо убрать излишки масла с обработанных механизмов велосипеда. Снаружи масла нигде не должно быть заметно, и тем более смазка не должна лежать плотным слоем либо капать с деталей велосипеда.

В конечном итоге можно отполировать велосипед с применением специальных полиролей для лакокрасочных изделий. Это не только придаст байку эффектный блеск, но и предоставит защиту от оседания грязи и пыли на механизмах.

Выполнив весь комплекс вышеуказанных процедур, можно считать плановый уход за системами велосипеда завершенным. Чистый, бесшумно катящийся, а главное – надежный велосипед всегда приносит лишь положительные эмоции своему владельцу.

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: