Как правильно открутить педали на велосипеде?

Технология демонтажа

Перед началом процесса место сопряжения шатуна и вала взбрызнуть волшебным раствором WD-40. Он растворит остатки грязи и облегчит процесс. Можно с таким же успехом использовать тормозную жидкость БСК, если она завалялась у вас в гараже. Так же можно поступить, если не откручивается болт

Важно! Убедитесь, что шток съемника меньше диаметра четырехгранника, на который надет шатун. Иначе операция потерпит фиаско – сорвется резьба. Отвинчиваем болт крепления

Ввинчиваем съемник в шатун до предела, проследив чтобы шток съемника был максимально вывинчен. Закручиваем болт съемника плавно и без рывков, иначе есть риск повредить резьбу

Отвинчиваем болт крепления. Ввинчиваем съемник в шатун до предела, проследив чтобы шток съемника был максимально вывинчен. Закручиваем болт съемника плавно и без рывков, иначе есть риск повредить резьбу.

Вот пошаговая фото-инструкция, объясняющая процесс наглядно.

Что делать, если проскакивает цепь?

Если цепь проскакивает на байке без передач – достаточно:

• открутить гайки в области осей заднего колеса;
• потянуть колесо на себя;
• закрутить гайки, контролируя неподвижность колеса к центру рамы.

Измеряем растяжение цепи

Растяжение цепи не подразумевает её удлинение, она возникает при износе звеньев, ввиду чего между ними увеличивается расстояние, и цепь изнашивается. Возникает некоторое несоответствие в шаге между звёздочек и длиной цепного звена в изношенной части. В результате неправильно работает кассета и вся трансмиссионная система.

Для определения степени износа потребуется:

• с помощью рулетки измерить 24 сегмента цепи;
• это можно сделать, не снимая цепь с байка, — на верхней натянутой части;
• в норме длина 24 сегментов составляет 30,5см;
• отмеряется расстояние от 1 до 25 оси.

На основании полученных результатов понимают, насколько необходима замена цепи:

• 30см 48мм – состояние новой цепи;
• от 30см 48мм до 30см 64мм – нормальная длина;
• от 30см 64мм до 30см 79мм – длина, сигнализирующая об  изношенности цепи, требуется замена, иначе будут появляться первые проблемы с трансмиссией;
• свыше 30см 79мм – критическое растяжение, в такой ситуации чаще всего требуется замена и цепи, и кассеты (или звёздочек).

При растяжении от 30,8см езда становится невыносимой. Цепь либо застревает, либо проскальзывает и болтается. Некоторые с помощью выжимки укорачивают цепь на пару звеньев, но надолго решить проблему это не помогает, и в результате они приходят к решению замены деталей.

Замена цепи и кассет

При замене цепи у велосипедистов возникают сложности, которые можно избежать, выполняя следующий алгоритм:

• для исключения ущерба при снятии цепи в веломагазине следует приобрести специальную выжимку;
• на этот инструмент прокладывается звено таким образом, чтоб пин находился перед осью
• для выдавливания пина ручку медленно прокручивают и останавливаются перед полным его выдавливанием;
• полностью выдавливать пин нельзя ввиду сложности его обратной установки;
• после приступают к установке новой цепи, начиная с фиксации переключателей на малых звёздах;
• далее на звёзды надевают цепь, учитывая положение роликов натяжения;
• совмещают звенья;
• зажимают цепь;
• впрессовывают ось.

При замене кассет используют:

• ключ с цепью;
• разводной;
• съемник стопорного кольца у кассеты байка.

Алгоритм снятия кассеты:

• снимают колесо;
• устанавливают съёмник, чтоб шпицы попали в стопорное кольцо;
• разместить ручку ключа с цепью (хлыста) справа от кассеты, и снизу цепи, на звезду, чтоб его звенья плотно были установлены на её зубьях;
• надеть разводной ключ на кассетный съёмник, и, повернуть его против часовой стрелки, удерживая хлыст, и предотвращая прокручивание звёзд;
• открутить стопорное колесо;
• снять и разложить звёзды и шайбы в том порядке, чтоб при установке не возникало путаницы, — это завершающий этап снятия кассеты.

Алгоритм установки кассеты:

• на втулке и звездах имеются различные пазы и шпицы с одинаковым размером, с помощью чего установка будет в необходимом порядке;
• перед монтажом кассеты смазать резьбу стопорного кольца;
• поочередно одевать звезды и проставочные кольца;
• некоторые модели кассет предполагают нажатие на последнюю звёздочку при монтаже;
• после установки последней звезды накручивают стопорное кольца, проверяют правильность установки звёзд, и в случае правильной установки затягивают с помощью съёмника кассеты стопорное кольцо до упора.

«Успокоитель» цепи

Чтобы исключить риск слёта цепи со звёзд, велосипедисты устанавливают успокоители. Они могут быть оснащены рокрингами – специальными деталями из пластика для защиты звёзд от ударов при прохождении препятствий – бордюров, ям и прочего.

Как их устанавливают успокоители стандарта ISCG:

• подготавливают инструменты: шестигранники, выжимку, съёмники для каретки, резьбовые фиксаторы, ключи для снятия бонок и смазка;
• снимают звёзды и шатуны так, чтобы большая звезда была установлена на среднюю;
• прикручивают рокринг;
• подбирают оптимальное положение ролика (при 6-дюймовом ходе подвески положение – строго на 12 часов, при меньшем – на 11:30);
• затягивают болты;
• резьбовыми фиксаторами капают в области крепежных болтов;
• устанавливают шатуны;
• надевают звёзды на цепь;
• крепят ролики;
• выравнивают расстояние между внутренним блином и звездой, чтоб оно было идентичным расстоянию между внешним и звездой;
• задевать блины цепь не должна;
• после затягивают болты до упора.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

• Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
• Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
• Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
• Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

  Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая. 

  Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

• Честно говоря, можно попробовать еще и несколько раз ударить по ключу молотком, чтобы хотя бы сдвинуть резьбу с «мертвой точки». По самой педали и, тем более, по шатуну наносить удары бесполезно – только погнете их.

Какие могут возникнуть трудности

Сложности при снятии возникают в тот момент, когда место соединения оси с шатуном, что называется «прикипело», т. е. не удается с помощью ключа никак открутить педаль. В этих случаях предлагается несколько методов:

• просто взять ключ с более длинным плечом это усилит давление на ось и ускорит процесс откручивания её;
• в место соединения оси с шатуном влить немного растворителя WD-40, он поможет растворить коррозию забивающую резьбу и мешающую откручивать ось, если нет растворителя, используют керосин, но тогда надо подождать часа три, пока проявится его действие.

Есть еще один способ нагреть место соединения оси и шатуна, затем охладить. От расширения резьба станет более свободной и это облегчит снятие.

Как заменить звездочки?

1. Если вашей целью не является только замена внешней звёздочки — что легко можно сделать, сняв крепления и продев её через шатун — придётся начать с удаления ведущих звёздочек.

2. Некоторые высококачественные шатунные системы позволяют удалить болты крепления звёздочек обычными шестигранниками или спец ключами Torx, но если в ваших звёздочках стоят обычные болты, вам необходим либо специальный ключ-съемник, помещаемый в прорезанную выемку гайки звёздочки или же ещё один шестигранник (часто на 1 мм больший, чем передний), удерживающий гайку от проворачивания.

Специальный ключ — съемник удерживает гайку звёздочки в неподвижности во время вывинчивания или завинчивания болта.

Зафиксируйте гайку и выкручивайте болты в направлении против часовой стрелки. Аккуратно выньте их, они вам пригодятся для установки новых звёздочек. Теперь вы можете удалить старые передние звёздочки либо тщательно их очистить, если заменяете только наружную звезду для изменения передаточного числа.

Замена педалей велосипеда

При откручивании обычно проблем не возникает. Правую педаль откручиваем против часовой стрелки, левую — наоборот по часовой. При закручивании делаем всё в обратную сторону.

Убийство клина, то есть обратная операция, чтобы выбить его, также требует некоторой практики, но, на мой взгляд, это проще, чем пробивать. Клин вставляется в головку кривошипного рычага только в одном положении, так что, когда оба кривошипных рычага сформированы, кривошипные рычаги образуют половинный угол.

Вставьте клин в видимое отверстие. С молотком слегка вязать на клин несколько раз. В результате наших действий с другой стороны отверстия должно выйти из клиновой нити. Стоит сделать накладку из твердого материала и достаточно большого наружного диаметра, чтобы полностью покрыть отверстие вокруг клиновой нити. Слегка затяните гайку ключом. Целесообразно использовать гаечный ключ или торцевой ключ, потому что эти гаечные ключи не повреждают внешние края гайки. Если все идет гладко, то при затягивании гайки мы должны видеть, что клин становится все глубже и глубже.

При малейшем перекосе вы можете не попасть на резьбу. Когда насаживаете на первые витки внимательно проследите за этим. Многие понимают, что педаль не попала на резьбу, когда уже слишком поздно.

Тем самым приведёте новый комплект в негодность. Затягивайте педали плотно, но не применяйте излишних усилий. Не нужно использовать дополнительные трубки на ключ, вы можете сорвать резьбу. Надеюсь эти небольшие советы помогут вам успешно поменять педали велосипеда.

В какой-то момент мы почувствуем растущее сопротивление. Это признак того, что клин на месте. Мы можем быть уверены в этом, слегка опрокинув клин молотком. Не рассчитывайте на помощь в так называемом. велосипедные услуги. Возможность ремонта старых велосипедов исчезает. На втором сайте мне отказали в ремонте, заявив, что «такие изобретения» больше не производятся сегодня.

В третьем механике не предприняли ремонта, потому что он просто пошел со следующего дня на «больной». Четвертый день был закрыт. Вы хотите иметь голландский велосипед, вы научитесь его исправлять. Перфорация и убийство — это некоторые из немногих велосипедных заданий, требующих молота. Слишком прочная штамповка в клине, особенно при перфорации, может даже повредить подшипники седла: выбивать шары из венков или даже дробить шарики в подшипниках. Если бы нам пришлось ударить молотком молотком, было бы полезно проверить состояние седельной системы.

Как отличить, где левая и правая педали

Для чего нужно знать с какой стороны левая, а с какой правая педаль на велосипеде? Затем, что резьба на них разная. Чтобы они не откручивались самопроизвольно при педалировании производители делают на левой педали левую резьбу, а на правой — правую. Правая педаль у велосипеда находится со стороны звёздочек, левая с обратной стороны. Это понятно. Но как их отличить при покупке? На торцах нанесены метки. На правой велосипедной педали с торца, который возле резьбы нанесена латинская буква «R», на левой — «L» Вот и весь секрет. Смотрите фото.

Зубчатые клинья требуют немного навыков и знаний. Цель клина является жестким и прочным монтажным кронштейном с педалью до нижнего кронштейна оси. Чтобы удалить клин с плеча, его нужно вытолкнуть или выбить. Прорыв включает использование молотка. Иногда можно сломать клин, не повредив нить. Если нам удастся это сделать, мы сможем повторно применить тот же клин. По крайней мере, попробуйте.

Первый шаг — отвинтить гайку и снять шайбу. Возможно, это должно быть чем-то подрывать, например, перо-нож. Мы снабдим вас еще одним орешком, который подходит для резьбы на клине. Гайка, которая была первоначально прикреплена к клину, отложена в сторону, нам все равно понадобится. при повторном вклинивании клина. Навинтите колпачок так, чтобы он выступал на 1 мм выше края клина. Теперь мы можем ударить молотком молотком. Гайка защищает резьбу клина от повреждений при ударе.

Как определить неисправность каретки?

Никакой механизм не вечен, особенно если за ним не следить. Именно поэтому рано или поздно кареточный механизм придет в неисправность. Как же определить неисправность? Вообще, это не трудно. Нужно всего лишь быть внимательным. Первый признак – тяжелая езда. Если вдруг крутить педали стало трудно, то, возможно, это неисправность каретки. Налипшая грязь не дает механизму функционировать в нормальном режиме, поэтому ехать становится тяжело. Также характерны скрипы и стуки. Из-за прыжков и сильных физических нагрузок ось может перекосить, или разобьются подшипники. В этом случае будет наблюдаться люфт.

Если при езде стоя педали начинают заедать или сильно скрипеть, то это верный признак нарушения работы. Тут уже нужен ремонт каретки велосипеда. Или просто замена узла на новый.

Инструменты для ремонта кассеты звездочек велосипеда

Фирменный магазинный хлыст для удержания кассеты

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать “фирмУ” от Шимано — то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый — это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и “мэйд ин Джапан”

Съемник для откручивания гайки кассеты

Второй — это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

“Ключ” гайки задней кассеты — я пользуюсь таким

Вместо него в свое время я купил ключ — съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя).

Например — можно заказать на eBay вот такой съемник кассеты задних звездочек Shimano-SRAM — с направляющей осью, такой же, как у меня. Он обойдется в 175 рублей с доставкой. По фотографии видно — что он как минимум каленый, и, в принципе, его должно хватить надолго. Если вы предпочитаете заказывать товары на AliExpress — ссылка на съемник кассеты вот эта.

• Цены на остальные инструменты для колес можно посмотреть здесь:
• CRC: Инструменты для Кассет и Цепей,
• Wiggle: Инструменты для Колес.

Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ “за 1 рубль” у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе

Недорогой китайский хлыст для звездочек

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют “накинуть тряпку на звезды” и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Если не хотите заморачиваться с самостоятельным изготовлением хлыста — то можете заказать на eBay вот такой вот хлыст для снятия и удержания касеты звездочек. Всего за 280 рублей с бесплатной доставкой. Правда, придется немного подождать, пока он приедет. Ну и традиционная ссылка на хлыст для удержания кассеты на AliExpress — если вы привыкли покупать там.

Сборка каретки

Предварительно все части механизма обрабатывают смазкой для продления срока эксплуатации. Только после этого выполняется сборка каретки. Процедура осуществляется следующим образом: 

1. Кареточную ось нужно установить в правую чашку. Закрутить ее необходимо до упора, чтобы не было люфтов.
2. Те же манипуляции провести с левой чашкой.
3. Далее следует собрать шатуны. Действовать нужно аккуратно, иначе надежность крепления снизится. Заглушки необходимо ставить на прежнее место. 

После сборки проводится регулировка механизма. Для этого ось крутят рукой, покачивают из стороны в сторону. В идеале не должно быть люфтов и заеданий. Если наблюдаются даже незначительные недостатки, следует потуже затянуть чашки, стопорные гайки. 

Разобравшись, как следует откручивать каретку в домашних условиях, можно самостоятельно выполнять ремонт и обслуживание собственного байка. Перед проведением работ велосипед надежно фиксируют, тогда рама не будет болтаться, а конструкция не упадет в самый неожиданный момент. Своевременное обслуживание значительно продлевает срок эксплуатации транспорта.

Какие могу быть трудности

Если велосипед ранее не проходил ТО и демонтировать трансмиссию придется снять в первый раз, то возможны некоторые трудности:

1. Механизм сильно закручивается, не удается его разобрать, и снять даже огромными усилиями. Этот момент поправим. Можно заранее запастись специальной аэрозолью – распылителем WD-40. Она предназначена для облегчения проведения ремонтных работ с велосипедом и авто. Необходимо обработать нужный механизм аэрозолью и подождать указанное время, после чего открутить и снять детали получится значительно легче;
2. При невнимательной разборке кассеты – перепутались детали и крепеж. Желательно, чтобы этого избежать, проводить замену деталей внимательно, запоминая всю очередность последующих шагов, возможно с записью, или пользоваться инструкцией, приложенной к новой запчасти велобайка.

Если износились кривошипы звездочки велосипеда

Вообще, проблемы со звездочкой можно обнаружить и невооруженным взглядом без надлежащего опыта

В первую очередь нужно обратить внимание на то, с какой силой приходится давить на педали при езде – если нужно прилагать ощутимые усилия, то проблема в звездочке. А это приводит не только к прокручиванию педалей, но и к растягиванию цепи и тогда выход один – производить полную замену велосипедной цепи на новую. Существует еще 2 варианта:

Существует еще 2 варианта:

1. Звездочка просто «стерлась» (слизалась) – такое происходит при долгой эксплуатации велосипеда и при отсутствии надлежащего ухода за транспортным средством. При этой проблеме наблюдается плохое сцепление, что и провоцирует прокручивание педалей.
2. Звездочка слишком загрязнилась – придется ее тщательно очистить с помощью специальных жидкостей или мелкозернистой наждачной бумаги.

Если имеется проблема с истертой звездочкой, то нужно предпринять следующее:

• снять заднюю звездочку;
• разобрать звездочку;
• при необходимости заменить детали на новые или подточить зубья звездочки.

Обратите внимание: опытные велосипедисты рекомендуют произвести полную замену механизма привода и сделать это в специализированной мастерской

Необходимые инструменты и материалы

Откручивать педали на велосипеде легче, заручившись инструментами, материалами. Любители велопрогулок и профессиональные гонщики имеют в арсенале стандартный набор приспособлений, пригодный для ремонта. Потребуются следующие вещи:

• рожковый и разводной ключи;
• шестигранный ключ;
• велосипедный набор;
• съемник.

Снять педали с велосипеда без съемника получится только в случае со стандартными изделиями, для контактных придется дополнительно удерживать ось при прокручивании. Понадобится также растворитель для снятия, допустимо взять обычный керосин.

После снятия педали велосипеда обязательно очищают, детали смазывают. Смазка может быть как обычной, так и специальной. Безворсовая мягкая тряпка заменит ветошь. Излишки смазки обязательно удаляют. Контактные педали для шоссейного или спортивного велосипеда снимают такими же инструментами.

Рожковый ключРазводной ключШестигранный ключВелосипедный наборСъемникСмазка

Пошаговая инструкция как снять педаль с велосипеда без съемника

После окончания подготовительных работ, приступаем к демонтажу:

1. В первую очередь сдвиньте систему в сторону руля, такое положение считается рабочим.
2. Аккуратно откручивайте педали от шатуна при помощи разводного ключа. В какую сторону откручивать педали на велосипеде? Правую — против часовой стрелки, левую — по ходу.
3. Снимите заглушку на торце, чтобы открыть доступ к контргайке. Для этого действия используйте небольшую плоскую отвертку.
4. Плавно откручивайте гайку, придерживая вторым ключом ось.
5. Также на торце остается шайба, которую нужно снять.
6. На этом этапе открутите конус.
7. Остается снять платформу с оси, старайтесь контролировать положение подшипников, чтобы исключить их внезапное падение.

Трудности во время демонтажа возникают из-за воздействия внешних факторов или при сильных нагрузках. Существует два варианта решения подобных проблем:

• обработайте элементы керосином или растворителем. После замачивания в подобных жидкостях грязь, затрудняющая вращение, легко удаляется;
• можно нагреть ось и шатун, произойдет небольшая деформация металла, и ось легко снимется по резьбе.

В целом процесс снятия педалей довольно простой, гораздо важнее подготовить нужные инструменты и материалы, а также следовать инструкции. Возвращать детали на место рекомендуется сначала вручную, и только в конце затягивать специальными ключами.

Сидя или стоя?

На этот вопрос легко ответит каждый, кто успел почувствовать разницу: педалировать стоя гораздо труднее. Когда мы привстаём над седлом, в так называемой технике «танцовщицы», возрастают и наши собственные энергозатраты, и изнашиваемость велосипеда. От возросшего давления байк может сломаться: порвётся цепь, погнётся руль, деформируются педали. Положение стоя используется в экстремальной езде или при длительных велокруизах для смены положения тела.

Во время резких подъёмов приподниматься тоже совсем не обязательно. Просто расслабьтесь, во время переключайте скорости и следите за правильным дыханием. При небольшом подъёме переместите руки на рога руля и старайтесь как можно дольше проехать сидя.

В общем-то, педалирование требует от новичка дисциплины и навыков самоорганизации. В остальном научиться правильно нажимать на педали несложно. Главное, вовремя осознать, какой вред может быть нанесён организму, если этого не сделать.

Решение проблемы

Чаще всего велосипедисты сталкиваются с тем, что откручиваются не сами педали, а непосредственно шатун – рычаг, передающий энергию вращения системе звезд и цепи, заставляя байк ехать. Это происходит из-за заводского брака в редких случаях, вследствие износа деталей, но чаще по причине некачественной сборки после профилактических работ (смазки элементов) или замены узла. Люфт, возникающий во время езды на непрочно закрепленном на оси шатуне, разбалтывает фиксирующий болт, который, в свою очередь, превращает квадрат каретки в более абстрактную фигуру. В идеале следует заменить вышедший из строя узел. Однако если такой возможности в ближайшее время не наблюдается, а ездить на байке хочется, можно самостоятельно ликвидировать неполадку.

На различных форумах в Сети для решения проблемы откручивания педали предлагаются фантастические рецепты – вплоть до применения сварки. Да, приварить намертво шатун, если он металлический, к оси можно, и он, действительно, никогда уже сам не открутится. Но когда придет время замены, снять его станет возможным лишь с помощью «болгарки». Гораздо эффективней и практичней воспользоваться фиксатором резьбы – анаэробным (отвердение без доступа кислорода) составом, который функционирует подобно клею по металлу. Процесс заключается в следующем:

1. Осуществляем разборку «пострадавшего» узла велосипеда с помощью приготовленных заранее инструментов.
2. Ось каретки, внутренние плоскости шатуна, резьбу болта или гайки (в более дешевых конструкциях) следует тщательно очистить от смазки. Для этого необходимо иметь ветошь и специальную смесь (можно заменить обычным керосином).
3. Далее собираем узел, но перед тем, как закрутить болт, наносим несколько капель фиксатора на резьбу.

Пока болт закручивается, состав равномерно распределяется по всей поверхности, склеивая элементы. В итоге нагрузка, благодаря фиксатору, равномерно распределяется по всей длине резьбы, исключается самостоятельное откручивание, а также появляется надежная защита от появления коррозии и ржавчины.

Снимаем шатун со съёмником

Съёмник — это инструмент, который используется при демонтаже деталей, в частности используется для снятия деталей с вала каретки велосипеда. Этим инструментом можно также открепить и педали. Можно, конечно, сделать съемник шатунов велосипеда своими руками, но это может получиться несколько дороже, чем купить новый, уже готовый. Следует учитывать потраченное время, стоимость заготовок, оплату работы.

Шатун на валу закреплён болтом. Этот элемент находится на валу с лёгким натяжением и имеет конусообразную посадку. Зачастую, когда грязь или вода попадают в месте соприкосновения рычага и вала — он плотно присаживается к валу и снять его очень затруднительно. В подобных случаях на помощь приходит съёмник. Инструмент представляет собой винт, на котором располагается двухсекционная головка для рожкового и гнездового ключа. На винт накручена гайка с резьбой снаружи и внутри.

Какой инструмент понадобится

• система ведущих звезд (от одной до трех) – находится у шатунной пары с педалями, с правой стороны;
• ведомые – располагаются на заднем колесе, бывают в виде трещотки или кассеты.

В зависимости от того, элементы какой категории на велосипеде выходят из строя, подбираются и нужные инструменты, чтобы их снять. Необходимы инструменты для ведущей системы велобайка:

• съемник для шатунов;
• техническая смазка и салфетки;
• ключи – накидной и рожковый;
• шестигранники;
• купленные детали для замены.

При частой езде на велосипеде по бездорожью в ведущих звездах ломается самая маленькая. А при скоростях средней величины, на дорогах с не лучшим асфальтовым покрытием выходит из строя средняя. Если велобайк используют для гонок на скоростях, то поломка произойдет большой.

Чаще выходят из строя ведомые элементы, этому способствует переключение наиболее востребованных передач при езде. Инструменты, которые будут нужны чтобы снять ведомые звезды на заднем колесе велобайка:

• съемник для кассеты;
• разводные гаечные ключи;
• рожковые ключи для того, чтобы снять колесо для ремонтных работ;
• хлыст – фиксатор с цепью;

Трансмиссия в виде трещотки обычно бывает у бюджетных скоростных велосипедов с 5-8 передачами. А кассета – это современное и модернизированное решение, которое включает в себя, в данный момент, до 12 составляющих элементов.