Как и какую смазку для велосипеда использовать зимой

Как правильно смазывать велосипед - какие смазки использовать

Как часто надо смазать цепь на велосипеде?

Периодичность обслуживания цепи напрямую не связана с временными интервалами. Узлы изнашиваются в зависимости от километража, а также интенсивности использования.

Например, если вы большую часть пробега находитесь на ровной трассе, дистанцию можно увеличить. А если велосипед используется на бездорожье, либо пересеченной местности с частыми подъемами – интервал обслуживания сокращается.

Для нормальных условий эксплуатации, пробег от смазки до смазки составляет 100-150 км. В тяжелых условиях, или при эксплуатации в режиме спортивных соревнований, правильно будет смазывать цепь через 50-70 км.

Важно! Если вы слышите скрипы при вращении педалей, следует произвести «внеочередное» техническое обслуживание. Кроме того, необходимость нанесения антифрикционного состава можно определить визуально:

Кроме того, необходимость нанесения антифрикционного состава можно определить визуально:

  • на звеньях видны остатки смазки в виде комочков, слой неравномерный, есть следы ржавчины;
  • если вы сложите цепь петлей, и установите ее вертикально (3-4 звена), она фиксируется в таком положении (хорошо смазанные звенья будут сваливаться вниз);
  • звенья скрипят, при намотке на цепь задерживаются в верхней точке.

И, разумеется, цепную передачу необходимо обслуживать после поездки по дождю, грязи, и снегу.

Виды смазочных масел

На рынках велосипедную смазку можно встретить нескольких видов, каждый из которых выделяется на фоне конкурентов особенными свойствами.

  1. Аэрозольные смазки. Под высоким давлением вместе с воздухом смазка попадает на цепь в виде пены и благодаря своему агрегатному состоянию проникает в труднодоступные компоненты. Выждав 10-15 минут, нужно сухой ветошью насухо протереть остатки вещества. Такая велосипедная смазка для цепи является не только долговечной, но и самой эффективной, ведь протертая насухо цепь не будет притягивать к себе пыль. Неудобство одно — много времени уходит на очистку цепи от остатков смазки.
  2. Жидкие масла. Самый популярный вид смазки продается со специальным дозатором для удобства процедуры. Жидкие масла стоят копейки на рынке, но по эффективности уступают всем конкурентам.
  3. Двухкомпонентные смазки. Летучий растворитель с густым маслом наносится на цепь. Смазка проникает в труднодоступные узлы, растворитель улетучивается, а масло густеет.

Чем смазывать цепь велосипеда

Нарисуем портрет идеальной велосмазки:

  • Не притягивает пыль.
  • Сохраняет цепь чистой.
  • Проникает в мельчайшие щели, одновременно не вытекая из них.
  • Не вымывается струей воды.

какая марка велосипеда лучше

Фирменные велосмазки

Красочные флаконы в веломагазинах – вовсе «не разводняк». Выбирая спецобразцы, вы, в первую очередь, делаете ставку на время обслуживания цепи. Оно минимально, а интервалы – максимальны. Ну и спорный момент: на фоне экономного расхода смазки затраты выглядят пустяково (700-1000 рублей на 10 000-15 000 км).

Для сухой погоды

Подойдет бутылочка с надписью DRY, но не любая. Если в приоритете ресурс – выбирайте тефлоновые, силиконовые или графитовые велосмазки. Их общий минус – пачкают все вокруг. Тем, кто любит чистоту, лучше смазать цепь своего велосипеда восковой смазкой. Но у нее тоже есть крупный недостаток – она имеет неважные смазывающие характеристики.

Совет. Не покупайте препараты в аэрозольных баллончиках. Расходуется быстро, мимо цепи улетает порядка 50% объема.

Для влажной погоды

Подойдет любой флакончик с надписью WET на этикетке. Внутри – разбавленная растворителем консистентная смазка. При попадании на цепной привод быстро рассредоточивается по зазорам, растворитель испаряется, а мы имеем густой состав между роликом и осью.

Состав не вымывается, но быстро собирает песок и пыль в сухую погоду. В дождь служит порядка 150-200 км.

Домашние рецепты: как сделать смазку для цепи своими руками

Не обязательно использовать фирменную химию. Как бы красочно не была расписана этикетка и столь же подробно разжеван состав какой-то специальной формулы, препарат вряд ли отличен от домашних аналогов.

Конечно же, может превосходство в ресурсе на 5-10 км у «фирмы» может и будет, но к чему этот разговор, если на кону сумма денег, которой с лихвой хватит на еще одну цепочку. Для бюджетного велосипеда типа Stels или Forward с дешевыми комплектующими покупать брендовые смазывающие материалы тоже не резон.

Для сухого шоссе

Альтернативу можно изготовить всем видам заводских DRY-составов. Исходя из срока их службы, имеет смысл искать заменители для смазочных продуктов на основе графита и воска.

Графитовая велосмазка

Графитовый консистентный препарат можно найти в любом автомагазине. Сам по себе состав густой и напрямую не наносится. Он служит основой для того, чтобы сделать двухкомпонентную смазку для цепи в пропорциях:

  • 50% бензина «Калоша».
  • 50% графитовой автосмазки.

Мешать удобнее прямо в шприце объемом 20 мл. По опыту специалистов-энтузиастов такого количества хватает примерно на 4 обработки.

Парафиновая смазка

Затолкать вещество в сочленения звеньев можно двумя способами:

  • Проварить цепок в расплавленном парафине.
  • Развести с керосином в пропорции 1:2 – 100 г. парафина на 200 г. керосина (лучше авиационного) и поставить отстаиваться на три дня (за это время парафиновые сгустки полностью растворятся).

Приверженцы способа добывают парафин из свечек или покупают в аптеке. Перед нанесением материал перетирают на терке. Практика показывает, что срок службы в среднем составляет порядка 500 км. По затратам значительно дешевле известного в велосипедной среде аналога Squirt.

Альтернатива жидким препаратам
  • Машинное трансмиссионное масло. Простой и дешевый аналог. На сухую хватает на 60-70 км, в дождь быстро вымывается. Изрядно цепляет пыль и цепок постоянно грязный.
  • Трехкомпонентный состав (60% солидола, 30% моторного масла, 10% графитового порошка). Старинный рецепт смеси для проварки велоцепи.
  • Трехкомпонентная смесь (85% литола, 5% мыла, 10% графитового порошка). Еще один дедовский рецепт состава для проварки.

К сведению. Графитовый порошок получают из щеток электродвигателя с помощью наждачной бумаги.

Для влажных погодных условий

Перед дождем лучше смазывать цепь на велосипеде густой консистентной смазкой. Она доставляется в жидком состоянии в зазор между пином и роликом и через некоторое время густеет. Рецепт изготовления:

  • Отыскать автомобильный состав №158 для карданных валов или «морскую» консистенцию для ступиц.
  • Смешать с бензином Калоша (альтернатива – топливо для зажигалок) в пропорции 1:1.
  • Перелить смесь в пузырек из-под капель для носа или заправить в шприц.
  • Машинным моторным маслом. Не рекомендуется, оно жидковато, цепок быстро высыхает.
  • Литолом или солидолом. Напрямую наносить нельзя: в точки трения практически ничего не попадет + будет быстро собирать всю грязь с дороги.
  • WD-40. Нет, это отличный дегризер, но никак не смазочный препарат. В составе – уайт-спирит и какие-то легкие масла. Растворитель доставляет масла в закисшие точки, где они разжижают ржавчину и прочие образования. По сути, им можно только вымыть велоцепь.
Лучшие статьи :  Что лучше, GPS-навигатор или смартфон?

Критерии выбора рамы

Популярный материал для велосипедной рамы — алюминиевый сплав. Он обладает набором свойств, которые подходят для создания жесткой рамы. Помимо него в создании рам для горных велосипедов используют стальной сплав, титан и углеродное волокно. Рама на основе стали, отличается хорошим запасом прочности, но тяжела. Более легкий, но такой же прочный хромо-молибденовый сплав при всех своих преимуществ отличается высокой ценой.

Жесткая рама из карбонового волокна и легкая, и прочная, но имеет высокий ценник — как и велосипедные рамы на основе титана. Вариант доступного велосипеда для среднестатистического туриста и любителя загородных поездок является алюминиевый сплав. Основной его минус — жесткость конструкции.

Компоненты

Горный велосипед включает 4 главных компонента, которые крепятся к раме:

  1. Система трансмиссии.
  2. Амортизация.
  3. Колеса.
  4. Тормозная система.

Фото 5. Наличие дополнительного заднего амортизатора в двухподвесах делает их устойчивее

В зависимости от предназначения велосипеда и его ценовой категории производители используют соответствующие компоненты. С увеличением сложности условий эксплуатации повышаются и требования к качеству, весу, функциональности и долговечности рамы и прочих компонентов велосипеда.

Дорогостоящая, но и прочная и легкая — модель на основе карбоновой рамы.

К содержанию

Каким должен быть размер рамы?

Любой опытный профессиональный продавец магазина велосипедов знает, как определяются размеры горного велосипеда для конкретного покупателя. Для этого есть специальная система определения размера рамы Fit-kit (пользуются ростовкой). Размер изделия также рассчитывается, исходя из правил:

  1. Расстояние между рулем и сиденьем такое, чтобы во время езды велосипедисту не было необходимости тянуться к рулю. При малом же размере рамы он будет испытывать скованность от близкого расположения руля.
  2. По высоте сиденье располагается так, что нога велосипедиста, которая упирается в нижнюю педаль, была лишь слегка согнута в колене.

Руль устанавливается выше уровня сиденья (определяется выносом руля). Такое положение позволяет велосипедисту достичь максимального уровня удобства во время прогулки. Для соревнования или преодоления сложного маршрута руль опускают ниже уровня седла.

Строение велосипедной рамы существенным образом влияет на процесс посадки и безопасность ездока. Конструкция с чрезмерным наклоном верхней трубы подойдет велосипедисту с короткими ногами, но длинным торсом и руками.

Фото 6. Трансмиссия фирмы Sram — одной из самых популярных марок, выпускающих велосипедные запчасти

Женщины невысокого роста выбирают женский горный велосипед со специальной рамой. В нем расстояние между рулем и седлом короче обычного. Это снижает нагрузку на шею, спину и руки во время езды.

К содержанию

Виды смазки

Выделяется несколько видов смазок. Каждая имеет свои плюсы и минусы, а главное, своих сторонников и противников. Рассмотрим некоторые из типов:

  • Аэрозольные – популярный вариант для велосипедистов, смазкой обычно являются тефлоновые («тефлоновая смазка») или графитовые («графитовая смазка»), в смеси с силиконовой смазкой (без смеси – «сухая смазка»), частицы, которые находятся в баллончике. Легко наносится на труднодоступные элементы, но также легко и испачкать детали велосипеда.
  • Жидкие смазки – классика в маслёнке или отдельном сосуде. Наносить требуется аккуратно и кропотливо, из плюсов – минимальная цена.
  • Двухкомпонентные смазки – продаются в более удобных маслёнках, очень жидкие, представляют из себя смесь из растворителя и собственно смазки. Легко наносится и проникает в любые места, после чего растворитель испаряется. Достаточно дороги, но эффективны.
  • Густые смазки – используются для цепи редко, так как «доставить» их к роликам очень сложно. Конечно, можно смазывать и моторным маслом, но специализированные соединения определённо лучше.

Какой смазкой лучше воспользоваться? Либо эффективной двухкомонентной, либо современной сухой – тефлоновой или графитовой. С ними меньше всего проблем при чистке. Не стоит заниматься самодеятельностью и смазывать механизмы подсолнечным маслом, тяжёлыми станковыми смазками. Масло в наши дни – далеко не самая лучшая смазка, как минимум, естественные масла.

Обзор видов

Можно выделить две главных функции, которые выполняют смазочные средства для велосипедов:

  • защищают детали от влаги, не допуская возникновения коррозии;
  • снижают уровень трения движущихся составляющих.

Несоблюдение своевременного ухода ведет к появлению ржавчины и разрушению отдельных элементов. При этом они будут часто заклинивать, затрудняя движение. Защитный слой смазки заметно снижает риск возникновения данных проблем.

На сегодняшний день существует три разновидности смазки для велосипеда. Рассмотрим подробнее каждую из групп.

Густые

Их также называют консистентными. Отличаются длительным сроком службы и хорошей переносимостью погодных условий, таких как мороз или жара.

Включают в себя вещества плотной консистенции, которые поставляются в банках или тубах. Велосипедные смазки из этой группы бывают:

Опытные велосипедисты используют их для обработки медленно движущихся элементов, среди которых подшипники и рычаговые втулки. А также густой смазкой лучше всего покрыть цепь, если вы решили «законсервировать» велосипед для длительного хранения.

Кальциевые средства при нанесении сохраняют свои свойства на протяжении длительного времени и плотно держатся на деталях даже во время осадков. Они отлично защищают велосипед от коррозии и позволяют ему переносить температурные перепады от -30 до +50?C.

Литиевые смазки имеют практически те же свойства, что и кальциевые, но их температурный диапазон значительно шире, от -50 до +150?C. Однако они имеют один недостаток – негативное воздействие на алюминий из-за возникновения химической реакции.

Среди графитовых веществ преобладает графитная пудра. Она продается в виде масла, но после нанесения и высыхания превращается в порошок. Такая смазка заметно облегчает движение деталей.

Но группа густых смазок имеет два серьезных недостатка:

  • их трудно наносить и избавляться от излишков;
  • на смазанные ими элементы налипает пыль и грязь, что тоже не идет велосипеду на пользу.

Жидкие

Известны удобством нанесения на различные детали в самых труднодоступных местах. Но по той же причине быстро стекают со смазанных элементов.

Жидкие вещества включают в себя простые машинные масла, продаваемые в небольших масленках или канистрах. Благодаря своей консистенции они легко проникают в труднодоступные места, а излишки легко удаляются. Однако масла быстро вымываются водой. Поэтому не следует использовать жидкие смазки для покрытия открытых элементов.

Лучше применять их для обработки тормозных ручек и рычагов, переключателей скоростей и подшипников. Но не следует наносить слишком много масла. В противном случае на детали будет налипать пыль, которая затрудняет их движение.

Двухкомпонентные

Вобрали в себя качества двух вышеуказанных разновидностей. Изготавливаются на основе густых смазок с добавкой разжижающего средства.

Смазки отлично подходят для нанесения на сборные части велосипеда. В эту группу входят три разновидности веществ:

Большинство этих смазок поставляются в виде спрея, аэрозолей или в бутылях для жидкостей.

Силиконовые смазки можно найти сразу в трех консистенциях, включая густую и жидкую. Поэтому их можно применять как для открытых деталей, так и для труднодоступных. При этом такая смазка не притягивает к себе пыль и не разрушает резину.

Тефлоновые средства очень долго сохраняют свои свойства и крепко держатся на поверхности элементов. Они прекрасно справляются с отталкиванием пыли, грязи и влаги.

Лучшие статьи :  Какую максимальную скорость можно развить на велосипеде?

Менее стойкими являются восковые смазки, но они обеспечивают надежную защиту от коррозии.

Как видите, двухкомпонентные вещества обладают всеми свойствами густых смазок, но при этом практически лишены их недостатков. По этой причине сегодня густые смазки становятся все менее востребованными.

Смазка парафином

На самом деле, эта методика относится скорее к консервации, нежели к смазке. Тем не менее антифрикционные свойства парафина настолько высоки, что обработанные им цепи служит намного дольше.

Парафин можно купить в хозяйственных магазинах, или получить из бесцветных свечек (длинные и толстые, в храмах не продаются).

Твердый состав растапливается на водяной бане, в него укладывается велосипедная цепь, варево «готовится» не менее часа. Парафин покрывает внешнюю часть, и проникает в промежутки между звеньями.

Цепь извлекается в горячем виде, и подвешивается вертикально. Лишний парафин стекает, на поверхности остается тончайший защитный слой.

Единственный недостаток – такая обработка недолговечна (особенно зимой), поэтому ее следует повторять каждые 50 км пробега. Проблема компенсируется копеечной стоимостью материала.

Естественно, перед первичным нанесением требуется тщательная промывка. Повторное нанесение можно выполнять сразу. Внутрь практически не попадает мусор и влага.

Ходовая часть

Если при резком торможении передним тормозом издается характерный звук в виде стука в рулевой колонке, необходимо осуществить ее полное ТО и устранить неполадку. Небольшое ослабление, которое можно обнаружить при введении пальца руки между рамой и вилкой, ликвидируется затяжкой колонки. Проверка цепной передачи предполагает контроль каретки, левого и правого шатуна на наличие люфта.

Правильная регулировка тросиков переключения скоростей обеспечит надежность функциональных характеристик велосипеда при его эксплуатации

Поэтому важно провести проверку работоспособности всех передач скоростей посредством переключения на все звездочки. В случае, когда наблюдается соскакивание цепи с крайних звездочек или перескакивание рывками, важно провести регулировку переключающего механизма

Типы велосипедной смазки

Первый шаг — выбор правильного масла. Есть два вида смазки, предназначенной для велосипедов: масла для влажных условий среды и масла для сухих условий среды.

Есть также автомобильное масло и масло для общехозяйственных целей и ни одно из них не работает хорошо для велосипедов. Как пример, масла для общехозяйственного использования WD-40. Это легкое масло на основе спиртов предназначено для того, чтобы устранить мелкие скрипы, а также смазать части, не подвергающиеся интенсивному движению. Однако, это слишком легкое масло для велосипедной цепи, которое также оставляет восковой налет на цепи, приводящий к более быстрому изнашиванию цепи.

Моторное масло с другой стороны слишком густое и не способно проникнуть во все мелкие и недоступные районы велосипедной цепи подобающим образом. Кроме того, моторное масло слишком липкое и собирает много грязи, которая также приводит к износу цепи. Так что учитывайте мой совет и используйте масла, предназначенные для велосипедов.

Масла для влажных условий среды

Это масло достаточно густое, чтобы оставаться на цепи и довольно жидкое, чтобы проникнуть во все маленькие движущиеся детали, и будет оставаться влажным (по ощущениям), пока все будет чиститься или мыться. Это масло очищает, смазывает и защищает цепь от коррозии.

Примером таких густых масел является масло Phil Wood Tenaciou и смазка Finish Line Cross Country. Обратная сторона использования влажных машинных масел состоит в том, что они остаются влажными на цепи и собирают много грязи и обломков, которые остаются на всех металлических фрагментах и медленно изнашивают цепной привод, пока вы едете. Так как цепь собирает больше грязи привод будет разрушаться быстрее

Таким образом действительно важно использовать влажное машинное масло только тогда, когда этого требуют условия

Некоторыми действительно хорошими влажными машинными маслами, которые можно рекомендовать, являются Tri Flow и DuMonde Tech. Я бы рекомендовал влажные масла для велосипедистов либо не смазывающих цепь их велосипеда часто, либо для тех, кто катается во влажных или грязных климатических условиях, потому что такая смазка будет оставаться на цепи дольше.

Сухие масла

Сухое масло с другой стороны, это смазка, базирующаяся на соединениях спирта, высыхающее на цепи и оставляющее восковой слой, который защищает и смазывает цепь. Большинству сухих масел требуется около 3-4 часов для высыхания, потому они должны использоваться заблаговременно перед поездкой. Главное преимущество сухой смазки в том, что оно не собирает много грязи.

С обратной стороны сухие машинные масла быстро размягчаются, особенно во влажных или грязных условиях. Вдобавок ко всему, некоторые сухие машинные масла оставляют на цепи покрытие, которое чрезвычайно трудно удалить. Рекомендуется использовать Pro Link и Boshield T9 для велосипедистов, интересующихся сухими смазками. Обе эти смазки отличные и не оставляют какое-либо покрытие на цепи. Масло отлично подойдет для горных и шоссейных велосипедов. В сухих условиях такая смазка работает великолепно, потому что не собирает всю пыль и грязь на цепи и до тех пор пока нет избыточной влаги, смазка остается целой.

Регулярное техническое обслуживание

Зима ускоряет процесс износа механических компонентов, так что стоит регулярно проверять их, минимум раз в месяц, но если вы предпочитаете длинные прогулки, то чаще

Тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее в плохих условиях, так что им необходимо уделить особое внимание. Большинство тормозных колодок имеют индикатор износа, поэтому будет не сложно следить за их состоянием

Также стоит регулярно проверять их состояние, чтобы убедиться, что они изнашиваются равномерно, и удалять песок, попавший в пазы.

Если у вас дисковые тормоза, может оказаться проще снять колесо, чтобы иметь возможность более близкого осмотра тормозных колодок. В зимний период металлокерамические колодки предпочтительнее органических, так как они медленнее снашиваются и служат дольше.

Пока проверяете тормоза, обратите внимание на состояние ободов. Стали ли они очень вогнутой формы? Это признак износа обода, и из соображений безопасности не стоит ездить с ободами, имеющими резко вогнутые стенки

Зимой трансмиссия особенно страдает, а это самая дорогая часть велосипеда. Единовременная замена цепи, кассеты и цепной системы сильно ударит по бумажнику. Однако простым способом продлить срок службы передних звездочек и кассеты является регулярная замена цепи.

Регулярная замена цепи поможет сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, и это намного дешевле, чем покупать новую кассету звездочек и передние звезды, когда они одновременно износятся. Некоторые велосипедисты заменяют цепь каждые 3 тысячи километров, если отслеживают дистанцию. Либо можно купить специальный инструмент для проверки износа цепи, который несмотря на свою дороговизну, может в будущем сэкономить вам деньги.

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Shimano Premuim, на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах

Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо

Лучшие статьи :  Как отрегулировать руль на велосипеде

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации. 

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Отличительные особенности горных велосипедов

Горные велосипеды отличаются от прочих особенностями своей конструкции. Она в свою очередь задается параметрами эксплуатации. Чтобы без проблем преодолеть элементы горной местности, грунтовые дороги с грязью и прочие преграды, велосипед обладает:

  1. Крепкой и надежной амортизационной вилкой.
  2. Прочной рамой, которая выдержит большие перегрузки.
  3. Достаточным количеством скоростей.
  4. Низкой рамой трапециевидной формы.
  5. Широкими покрышками с протекторами специального типа.
  6. Прочными колесами большого диаметра .
  7. Тормозной системой.
  8. Высоким клиренсом.

Благодаря компактности велосипед легко переносить в полевых тяжелых условиях. Складные горные велосипеды позволяют транспортировать их в багажнике автомобиля.

Фото 3. Горные велосипеды Cannondale обладают повышенной проходимостью для езды по грязи и грунтовым дорогам

Существует несколько классификаций горных велосипедов — по системе амортизации, по предназначению и виду езды и другим параметрам.

По специализации езды они разделяются с ориентацией на различные виды велоспорта:

  • Для велотриала (преодоления препятствий).
  • Для дёрта (езда с включением элемента прыжков с трамплина).
  • Для стрита (особый, экстремальный вид велосипедной езды по искусственным городским препятствиям).
  • Для стоупстайла (езды на трассе на склоне).
  • Для кросс-кантри (быстрой езды по бездорожью).
  • Для байкер-кросса (соревновательного спуска велогонщиков с элементами борьбы).
  • Для скоростного спуска или даунхилла.
  • Для направлений — фрирайд, эндуро и проч.

При выборе велосипеда помните о том, что главные признаки их различия заключаются в технике движения. На одних моделях облегчают вес, на других повышают прочность. В даунхилле и прочих подобных ему дисциплинах также важна система амортизации.

К какой бы категории не принадлежал велосипед, его комплектация характеризуется набором параметров:

  1. Рамной геометрией.
  2. Тормозной системой (дисковый или ободной тормоз).
  3. Диаметром колес и шириной покрышек.
  4. Ходом амортизаторов
  5. Материалом (алюминий, сталь, титан, карбоновое волокно, сплав).
  6. Конструкционными особенностями.
  7. Количеством скоростей системы передач.

Фото 4. Трасса для экстремального скоростного спуска (даунхилл) во Владивостоке, Приморский край

Вам также будет интересно:

Городские велосипеды

Известные мировые велоспортсмены

Подождать результата пару недель, месяцев или лет? Сколько нужно заниматься кардио, чтобы похудеть

К содержанию

Конструкционные отличия горных велосипедов

По конструкционным признакам внедорожные велосипеды подразделяются на 4 главных типа:

  • Хардтейлы (амортизационная вилка на переднем колесе).
  • Ригиды (не имеют систему амортизации).
  • Двухподвес (отличаются тем, что имеют в конструкции и вилку-амортизатор и заднюю подвеску).
  • Софттейлы (имеют амортизационную вилку и специальную конструкцию задней части треугольника рамы — деформационную подвеску, которая дает незначительную амортизацию заднему колесу).

К содержанию

Зачем смазывают вилку

Вилки разных производителей, разнятся между собой.

Можно говорить о последовательности действий, связанных с их смазкой только условно, поскольку каждая отличается нюансами:

  • вилку понадобится очистить, и снять колесо;
  • болты, удерживающие штаны вилки в штоках, выкрутить, после чего снять регулятор;
  • на следующем шаге снимают тормозную систему и штаны вилки;
  • из штоков удаляют отработанную смазку;
  • снимают с сальников стопорные кольца;
  • штаны вилки протирают внутри;
  • густую смазку наносят на сальники, а масло наливают в штаны вилки (лучше применять с солидолом);
  • подготовив детали, проводят сборку вилки, смазывая внутреннюю поверхность аэрозолем.

Как проводить смазку?

Как всем механизмам, цепи нужна периодическая смазка. Но выполнять смазку нужно грамотно. Когда слетать цепь на велосипеде через каждые 100 км или поскрипывать во время кручения педалей, значит, пришла пора смазки.

Перед смазыванием, обязательно очищают детали от отслужившей срок смазки, пользуясь зубной щеткой и обычной водой, подаваемую под напором. Это самый простой вариант, но есть и другой: цепь снимают, помещают в пластиковую бутылку, предварительно налив в нее моющее средство, и интенсивно взбалтывают, затем, просушивают.

Порой проблема с цепью застает в дороге: слетела, разъединилось или вышло из строя звено. В первом случае это не вызовет затруднений, поскольку ее легко вернуть на место. Если же она разъединилась, нужно удалить поврежденные звенья и вновь соединить концы и подвигать ими в стороны, чтобы увеличить пластичность.

Наносить смазку правильно означает использование одного из способов:

капельного, подразумевающего длительный процесс капания на все сочленения звеньев;

  • аэрозольного, распыляющего смазку за секунды, но позволяющее ей попасть на тормозной диск, колодки, обод, что не желательно, поскольку привести может к отказу тормозов;
  • применения двухкомпонентной смазки, являющейся очень густым маслом, разведенным в растворителе. Наносится она быстро, легко проникает внутрь звеньев, а после испарения растворителя образует плотный масляный слой.

Необходима смазка в местах, где происходит трение в момент изгиба звеньев: на заклепках, трущихся о внутренние пластины, между ними и внешними пластинами, на внутренней поверхности валика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: