Велобахилы и как ими пользоваться

Катушка

Если при ловле закидушкой донная снасть забрасывается рыбаком «с руки», то для донки из спиннинга нужна катушка. Без катушки просто не получится забросить оснастку далеко, да и вываживание рыбы будет затруднено.

Инерционная катушка для донки не подойдет, поэтому нужна безынерционная катушка с передним или задним фрикционом. В таких катушках надежный механизм, закрытый водонепроницаемым корпусом и при регулярном техническом сервисе (смазка, чистка) они прослужат не один сезон.

Для донки из спиннинга не нужна дорогостоящая безынерционная катушка, а бюджетных моделей немало и выбрать есть из чего.

Главные характеристики безынерционки:

• размер шпули;
• количество подшипников;
• расположение фрикциона;
• наличие бейтраннера;
• размер посадочной лапы;
• материал;
• стоимость.

В большинстве безынерционных катушек ручка переставляется справа или слева, так что рыболов подбирает вариант, который ему удобнее. От размера шпули зависит количество лески, которую можно намотать, а также удобства при забросе, особенно на дальнюю дистанцию. Чем больше шпуля, тем удобнее кидать далеко, но для выполнения силовых дальних забросов нужны навыки и техника.

Начинающие рыболовы считают, что чем больше подшипников в катушке, тем она надежнее и удобнее в эксплуатации. Это не совсем верно, так как важен и материал, из которого сделаны подшипники и лучше, чтобы они были металлическими. Недобросовестные производители скрывают, что вместо металлических подшипников в их изделиях стоят пластиковые втулки и перед покупкой нужно убедиться в качестве товара.

Практически все современные безынерционные катушки оснащены фрикционом, передним или задним. Отдельные изделия имеют и передний и задний фрикцион, с помощью которого настраивается система бейтраннер. Но для бюджетной донки из спиннинга подойдет катушка с передним фрикционом без бейтраннера, она обойдется дешевле, но справится с возложенными функциями.

Общие требования к снастям

Снасть на толстолобика не терпит тонкостей и излишней деликатности. Мощная увесистая рыба с лёгкостью сокрушит миниатюрное удилище и порвёт тонкий шнур, на ходу всосав наживку и даже не заметив подвоха в том, что её пытаются поймать на это устройство. Нередки случаи разгиба стальных крючков, когда извлекая оснастку после яростной борьбы с, казалось бы, уже надёжно засечённым трофеем, рыболов наблюдает картину с разогнутым в прямой кусок проволоки аксессуаром. Для ловчего оборудования для охоты за толстолобиком приобретают карповые удилища длиной в 3-3,5 метра обеспечивающие дальний заброс, со средним строем и тестом не мене 100–120 грамм.

Удилище оснащают силовой безынерционной катушкой с обязательным наличием функции байтраннера и регулируемого фрикциона, что способствует предохранению снасти от стягивания в воду и помощи при вываживании грузной рыбы. Передаточное число принимают не выше соотношения 1/4, а размер шпули в 4500–5000 единиц, что позволит иметь солидный запас шнура как для забросов, так и для отпуска рыбы во время сильного сопротивления. Сами же основные нити подбираются с высокими параметрами разрывных нагрузок. Лучше всего эту роль исполняют плетёные лески, которые при малых диаметрах имеет большую прочность. Плетёнка отчётливо передаёт поклёвки с дальних дистанций, но при борьбе с сильной рыбой только грамотно подобранное по строю удилище и настройки фрикционного тормоза катушки смогут сгладить недостатки жёсткой и нерастяжимой нити, неспособной амортизировать резкие рывки трофея.

Разновидности взрослых самокатов

Традиционно различают следующие виды:

• Городской, назначение которого заключается в спокойной езде по улицам. Такая модель отличается небольшим весом и складной конструкцией.
• Спортивный или трюковый, предназначенный для экстремальной езды, а также выполнения различных трюков.
• Внедорожный, который отличается наличием массивных надувных колес. Его назначение – езда по любым поверхностям.
• Электрический. Может развивать скорость до 30 км/ч. без подзарядки он может ехать около полутора часа, после чего необходимо либо зарядить его, либо продолжать движение, отталкиваясь ногами.

Краткая информация о бахилах

В Википедии нет данных о том, когда появились первые бахилы. Считается, что они произошли от галош. Изобрёл их англичанин по фамилии Рэдли в 1803 году. Однако, подобные изделия начали применять гораздо раньше. Известно, что ещё в средние XVII века французы надевали на обувь специальные чехлы для защиты от загрязнений дорогих ковров во дворцах.

На Руси так называли любую обувь, пригодную исключительно для работы. Первые модели делали из кожи или грубой ткани. Нельзя однозначно сказать, почему бахилы называются именно так.

Возможно, причина в происхождении этого слова от «bacle», что переводится с латинского языка как «женская обувь». По одной из версий так называли лёгкие дамские полусапожки.

Как сделать воблер своими руками

Ознакомившись с основными этапами производства, рыболову остаётся разработать самостоятельный план изготовления воблерка или, не утруждаясь в лишних раздумьях, следовать представленному далее плану действий, который приведёт к достижению желаемого результата.

Изготовление корпуса

Изготовление корпуса, пожалуй, главный и довольно важный момент производства. Именно в этой части работы стоит определиться с видом воблера и его основными рабочими характеристиками, что послужит исходными данными для выбора материала и комплекта инструментов для ведения работ.

От аккуратности геометрии форм и точности монтажных прорезей зависит конечное качество изделия.

Чертёж воблера

Чертёж воблера можно взять из интернета, а можно для этих целей использовать заводское изделие, приложив его на бумагу и сделав обводку по контуру тела карандашом с последующим приведением линий в идеальное состояние. Для чертежей и эскизов лучше использовать плотный тонкий картон, с которым удобней работать при перенесении контура изделия непосредственно на саму деревянную или пластиковую заготовку, заранее подготовленную под размер будущей самоделки.

Изготовление грубой модели

После перенесения контура на заготовку, выпиливаем деталь по линиям, которыми был обведён вырезанный из картона эскиз при помощи мелкозубчатой пилы. Перочинным ножом доводим грубые формы спилов до плавных линий, снимая как можно больше лишнего материала. С нижней части заготовки по длине всего тела делаем пропил под установку каркаса, а в лицевой части под углом пропил для монтажа рабочей лопасти.

Изготовление лопатки

На заготовке для лопатки выполняется рисунок нужной формы и при помощи ножовки по металлу или электролобзика из жести или пластикополикарбоната вырезается лопасть или язык приманки. Края рабочего элемента обрабатываются наждачной бумагой или надфилем до устранения всех заусенец и сглаживания форм. Обрабатывая пластик, осматривают вырезанную деталь на отсутствие пор, сколов и трещин как с краёв элемента, так и внутри материала. Пропущенный дефект влияет на надёжность работы лопатки в процессе эксплуатации.

Каркас

Каркас делают из куска стальной проволоки. Выбирая размер, учитывают напуски на формирование петель на элементе. Каркас будет состоять из двух петель ушек или колец на своих окончаниях и одного загиба на длине детали. Конечные кольца служат для крепежа заднего тройника и переднего карабина, загиб для монтажа центрального или же нижнего тройника.

Сборка воблера из твёрдого материала

Подготовив составляющие самоделки, приступают к сборке изделия. Каркас вставляют в нижнюю прорезь корпуса и заливают эпоксидной смолой, после высыхания которой, наждачной бумагой удаляют наплывы. Лопасть в прорезь с передней части изделия садят на клей или крепят штифтом, просверливая тело и лопатку воблера впоследствии соединяя их штифтом промазанным клеем. В случае надобности производят отгрузку воблера, симметрично с боков внедряя в тело дробинки или монтируя свинцовые пластинки.

Испытания воблера

Собрав конструкцию приманки, приступают к испытаниям.

За крепёжное кольцо привязывают отрезок лески и начинают проводить приманку, отслеживая быстроту заглубления, манеру, ритм и стабильность игры. При надобности настройка воблера производится дополнительной отгрузкой, отгибом крепёжных петель и сменой угла наклона лопатки. Добившись требуемых параметром, можно приступать к финишной обработке эксклюзивного воблерка.

Сборка приманки из мягкого материала

Сборка приманки из мягкого материала имеет отличия по сравнению со сборкой деревянного воблера. Из мягких материалов корпус приманки готовят из двух зеркальных частей, в которых сделаны прорези под каркас и лопатку. Каркас вклеивают в одну часть, после чего склеивают воблер в целое изделие и уже после этого монтируют, опять-таки применяя клей, лопатку. После высыхания клея наждачной бумагой убирают наплывы, воблер оснащают тройниками и приступают к наладке.

Финишная обработка

После положительных испытаний размер и форма остаются без изменений, а само изделие подвергается тщательному визуальному осмотру на наличие трещин, пор и мелких сколов. Производится так называемая финишной обработка приманки. Микродефекты подчищаются наждачной бумагой и заливаются каплями эпоксидной смолы, излишки которой после полного затвердевания убирают нулевой наждачкой. После этого изделие готово под черновую и чистовую окраску.

Материалы и инструменты

По большей части эти конструкции выполняются кустарно, с использованием подручных материалов и инструментов.

Важно: для производства крольчатников нежелательно использовать синтетические материалы. Оптимально строительство из дерева, глины, самана, кирпича, металла

Древесно-волокнистые, древесно-стружечные плиты могут повредить здоровью животных.

Исключения – недоступные животным поддоны для уборки отходов и плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая зарешеченные дверки снаружи, для защиты от холода.

Для примера разберем необходимый список материалов и инструментов на основе деревянной конструкции большой клетки для кролика:

• брус 40х40 или 50х50 мм для основы – (две длины плюс две ширины) х два для одноярусной клетки и на четыре для двухярусной, показанной на фото выше. Аналогичный брус для вертикальных стоек и раскосов. Стоек должно быть не менее шести (на фото восемь), раскосов – не менее четырех;
• тонкий брус или планки (20х10, 10х10 мм) для дна. Количество примерно рассчитывается по площади дна, учитывая промежутку между элементами не менее половины их ширины. Вместо планок можно использовать фанеру;
• металлическая сетка с ячейками не менее 2х2 см;
• шифер или черепица (ондулин, рубероид по настилу) для устройства навеса. Металлическую черепицу или листы использовать не стоит -при нагреве у кроликов случится тепловой удар;
• уголки и пластины для соединения деталей;
• завесы и петли для дверок;
• перфорированный уголок (штукатурный) для закрепления по внутреннему контуру. Это необходимо, чтобы кролики не грызли дерево;
• саморезы по дереву для сборки, гвозди и скобы для креплений.

В качестве инструментов пригодится ручная или электропила, шуруповерт, дрель для засверливания (чтобы дерево не трескалось при закручивании саморезов). Также может потребоваться наждачная бумага для зачистки отпиленных участков.

Варианты покраски

На практике существует несколько вариантов окраски, два из которых мы скрупулёзней рассмотрим в продолжение нашей статьи, а рыболов выберет наиболее подходящий при самостоятельном изготовлении в домашних условиях воблера на щуку или другую, интересующую его в качестве добычи рыбу.

Первый способ

При первом способе окраски испытанное изделие подвергают грунтовке желательно в белый или серый цвет, на который контрастней наносится основная краска. Приманки из мягкого и пористого материала, к примеру, воблер из пробки придётся грунтовать в два раза. После высыхания грунта приступают к окраске основными тонами, нанося, по мнению рыболова, боевой и перспективный узор новому воблерку. По высохшей краске приманку в два раза покрывают палубным лаком.

Второй способ

Второй способ окраски потребует больше усердия и времени. Начинается с полного окунания воблера в эпоксидную смолу с последующим застыванием состава. Операция окунания проводится в два раза. После повторного высыхания на воблере процарапывают будущий рисунок, а если изделие красится в однотонный цвет, корпус протирают наждачной бумагой до бархатистой поверхности. Приведя поверхность в одно из представленных выше состояний, приманку красят водостойкой краской и после просушки дважды покрывают палубным лаком. Способ идеально подходит для отделки мягких воблеров из пенопласта, дополнительно укрепляя и армируя эпоксидной смолой их поверхность.

Материалы и инструменты для изготовления

Блесна из трубки своими руками делается довольно просто, основное запастись нужным по диаметру и составу материалом и иметь в наличии инструмент, позволяющий обрабатывать металл. Конечно же приветствуется наличие слесарских навыков и желание создать рыболовный шедевр. Материал для изготовления ловчего инструмента подбирается из трубного проката медных, дюралюминиевых, нержавеющих и обычных хромированных или никелированных сталей. Как правило, диаметры заготовок берут в пределах 8–12 мм. Для огрузки используют свинец или олово, который в расплавленном виде заливают в полость заготовки.

Также потребуется докупить стандартные рыболовные соединительные элементы в виде заводных колец и при надобности вертлюжки, да и иметь в наличии тройники. Из инструментов для резки заготовок потребуется ножовка по металлу или же малая отрезная электрическая машина. Чтобы в изделии просверлить отверстия для заводных колец в наличии должен быть шуруповёрт или же ручная дрель со свёрлами диаметров 1,5-2 мм. Обработку спилов ведут напильником с мелкой насечкой, а шлифовку и полировку изделия осуществляют наждачной бумагой с различной величиной абразивного камня.

Замеры при раскрое заготовок и производстве спилов делают линейкой с миллиметровыми показателями, а для точностей расчёта углов применяют транспортир. Чертилка по металлу или же маркер помогут производить заметную глазу разметку. Для лужения и запайки концов ловчего инструмента применяют электрические паяльники средней мощности.

Необходимый материал, а в частности цветной трубный прокат мелких диаметров, проще всего приобретать в организациях занимающихся установкой кондиционеров и холодильного оборудования.

Изготовление двухъярусной клетки для кроликов своими руками

По подготовленному чертежу рассчитывается необходимое количество материалов. Наша пошаговая инструкция создания клетки для кроликов своими руками построена на видео Михаила Сергеева.

О заготовке и подготовке материалов подробнее можно посмотреть здесь.

Брус и фанера (если она используется) распиливается в размер, края обязательно обрабатываются для удаления заусенцев, внутренняя часть каркаса обшивается перфорированным металлическим уголком. Крепление уголка к дереву выполняется скобами.

Вид необработанных уголком (слева) и обработанных (справа) брусков

Сборка каркаса. Как видно на фото, выполняется она с помощью саморезов по дереву и шуруповерта

Для укрепления используются уголки

Узел из трех элементов в приближении

Готовый собранный каркас передней части клетки

Монтаж распорок

Обратите внимание, этот брусок обшит уголком с двух сторон!

Каркас с двумя установленными распорками

Установка раскосов, на которых будет крепиться кормушка с сеном

Собранные каркасы передней и задней части. Сбоку расположены будущие балки, которые их соединят

Обратите внимание, раскосы в средней части стенок тоже обшиты уголком, но это сделано уже после их вставки на место, поскольку требуется примерка

Соединение двух элементов каркаса

Собранная основа

Установленные один поверх другого ярусы с решетчатым дном между ними

Далее материал изложен по видео-уроку о наборе реечного пола.

Подготовленные материалы и инструменты – рейки 20х40 мм

Рейки прикручиваются диагонально. Первая монтируется так, чтобы ее концы опирались на один из углов и сторону клетки, образуя тем самым гипотенузу прямоугольного треугольника. Все последующие крепятся параллельно, зазор между рейками примерно равен двум ее ширинам

Угол положения рейки по отношению к сторонам клетки не принципиален и выбирается из условия длины отрезка рейки

Далее укладываются рейки в промежутки между базовыми. Это делается для того, чтобы уменьшить зазор между элементами

Выступающие за пределы контура каркаса торцы реек обрезают дисковой пилой или ножовкой

Крепление сетки на раскосы (образование полости для кормушки с сеном)

Далее фото выложены на основании мастер-класса о финишной сборке.

Крепление первого яруса к ножкам

Внимание: расстояние от земли до дна клетки здесь принято всего 35 см!

Устройство «потолка» первого яруса из листа оцинкованной стали на гвозди

Фрагменты листа подрезаются и отгибаются в местах прилегания к стойкам

Спереди лист немного выступает, образуя своего рода козырек

С помощью уголков и уровня определяется положение следующего яруса

Закрепленный на стойках второй ярус

И третий

Монтаж сетки

Дверки изготавливаются отдельно и крепятся на обычных петлях

Готовая конструкция, на дверках простые задвижки из изогнутого гвоздя – чтобы кролики не ушли погулять

Важно: мастер рекомендует после сборки проводить дезинфекцию материалов паяльной лампой или специальными дезинфицирующими растворами. Чтобы избежать болезней животных, следует делать это с периодичностью хотя быть раз в месяц.. Для тех, кто желает сделать более защищенный вариант под крышей из шифера – рекомендуем оценить вариант автора мастер-класса

Для тех, кто желает сделать более защищенный вариант под крышей из шифера – рекомендуем оценить вариант автора мастер-класса.

Тем, кто хочет сделать клетки для кроликов из сетки на металлическом каркасе, предлагаем посмотреть это видео.

Клетка для декоративного кролика

Процесс сооружения и схема изделия не отличается от моделей для более крупных животных. Различия в основном в размерах и в том, что карликовых (декоративных) кроликов редко содержат помногу. Соответственно, габариты пересчитываются с учетом размеров грызуна и их количества.

Видео по изготовлению проволочной сетки для маленького кролика можно посмотреть ниже.

Для этой конструкции один большой кусок сетки (дно, передняя и задняя стенка, потолок) просто сгибается и скрепляется скобами. Также скобами крепятся боковины.

Далее уже в готовом коробе вырезается отверстие под дверку (болгаркой).

Дно усиливается кусками арматуры

Они же служат опорами для клетки – под дном можно расположить поддон для сбора нечистот.

Отдельно монтируется кормушка, также из сетки.

Плюс данной конструкции – ее легко убирать. Достаточно лишь извлечь питомца из клетки и очистить ее с помощью сильной струи воды и щетки.

Но вообще для содержания декоративных кроликов дома лучше приобрести готовое изделие – оно будет смотреться в интерьере более эстетично. Или, по крайней мере, взять на вооружение одну из представленных ниже идей для оформления самодельной конструкции.

Последний вариант – с колесиками – особенно удобен для содержания животного в квартире.

Особенности использования на грунтах разных типов

При бурении желонкой песчаных почв необходимо применение обсадных труб — без них скважина будет заваливаться. При бурении в таких грунтах нужно следить, чтобы снаряд не заглублялся в песок без обсадной трубы более чем на половину длины. Это может привести к обвалу, желонку засыплет, вытащить ее вы не сможете.

Чтобы проходить песок было легче, в скважину наливают воду, она предупреждает обвалы и облегчает работу. Если при работе песок трамбуется, а не захватывается, используют долото.

С песками-плывунами работают только постоянно заглубляя обсадные трубы. Причем только в том случае, если водоносный слой находится ниже слоя плывуна, иначе скважина может оказаться нерабочей.

Для прохода плывуна желонку используют длинной не менее 2 метров. В ней должен стоять плоский, хорошо пригнанный клапан с кожаной уплотняющей прокладкой. Работать нужно как минимум, вдвоем: при вытаскивании желонки из плывуна обсадную трубу нужно проворачивать, опуская вниз. Чем быстрее в этот момент будет опускаться обсадная труба, тем быстрее будет пройден этот слой. Сначала обсада опускаются легко, потом все сложнее. Иногда наступает момент, когда они совсем перестают двигаться. При этом почти вся труба заполнена песком. В таком случае трубы опускают под давлением. Для этого на трубу устанавливают площадку, на которую укладывают груз (мешки с песком). И все это вместе проворачивается. Обычно такой способ довольно эффективный.

При прохождении галечных и гравийных пластов совместно с желонкой используется долото. Сначала в ствол опускают долото, измельчая породу, затем желонкой ее достают. Желонка на таких грунтах поднимается всего на 5-10 см, удары мелкие и частые.

Для более быстрого прохода на обсадной трубе делается площадка, на не встает работник. Он располагается над скважиной, понемногу приподнимая и опуская желонку. По мере того как грунт набирается, обсадная труба под весом работника, опускается.

В вязких глинистых грунтах работать можно без обсадных труб. Если глина слишком плотная, сначала тоже используют долото, разрыхляя грунт примерно на 50-70 см. Потом желонкой его вынимают. Используется тоже плоский клапан с уплотнением из резины или кожи.

Если глина сухая и плотная, каждый раз вытащив желонку, в скважину наливают несколько ведер воды. После того как появится вода из водоносного соя, доливать ее сверху не нужно.

Если породы очень мягкие, иногда клапан снимают. И бурят только самой трубой, поднимая ее на 2-3 метра над дном и сбрасывая.

Преимущества и недостатки многоразовых бахил

Чехлы из ткани являются альтернативой одноразовым полиэтиленовым бахилам и имеют ряд преимуществ по сравнению с ними:

1. Высокая износостойкость. Подходят для длительного непрерывного использования, не рвутся под воздействием острых каблуков. Ни одни, даже особопрочные полиэтиленовые бахилы, не выдержат такую нагрузку, как тканевые.
2. Водонепроницаемость. Грязь и влага с обуви не распространяются по помещению.
3. Возможна стерилизация. Подходят для применения в чистых помещениях класса ISO 6.
4. Мягкая поверхность, которая не шуршит при ходьбе.
5. Ткань позволяет ногам «дышать».
6. Экономия. Цена одной пары многоразовых чехлов ниже, чем стоимость 70 пар обычных.
7. Экологичность. Не нужно каждый раз покупать новые бахилы, выбрасывая их после использования.

Такие бахилы имеют недостатки:

1. После использования необходимо убрать в непромокаемый пакет, чтобы не испачкать сумку.
2. Занимают больше места, чем привычные.
3. Требуют стирки.

Разнообразие и функции спецзащиты

Бахилы являются не только привычной многим альтернативой сменной обуви, но и обладают другими важными свойствами. Подробнее о том, что же такое современные бахилы и как они выглядят.

Медицинские полиэтиленовые бахилы

Могут быть гладкими, текстурированными, стандартной толщины и повышенной прочности (экстра). Предназначены для однократного применения в помещениях с особыми требованиями к чистоте:

• в медицинских и детских учреждениях;
• на предприятиях пищевой и химической промышленности;
• при работе с медикаментами;
• используются в фитнес-центрах, салонах красоты, бассейнах и т. д.

Видео об одноразовых медицинских бахилах

На что обратить внимание при выборе и параметры, определяющие стоимость и качество изделия

Хирургические

Используются в стерильных помещениях:

• операционных;
• патологоанатомических;
• инфекционных;
• родильных отделениях и пр.

Изготавливаются из нетканого материала, закрывают ногу до колена, фиксируются завязками. Их носят поверх чистой одежды и обуви.

Бахилы из нетканого материала спанбонд

Они чаще надеваются поверх носков и имеют гигиеническое назначение – в детских учреждениях, процедурных кабинетах или для ношения арендованной обуви:

• ботинок для боулинга;
• сноуборда;
• лыжных ботинок и пр.

На фотографии специальные носки-бахилы для боулинга

Многоразовые водонепроницаемые бахилы

Изготавливаются из полиэстера. Их можно стирать и использовать десятки раз. Благодаря своей мягкой поверхности, нашли применение в музеях для поддержания чистоты и защиты паркета от повреждений.

Новинка на рынке защитных чехлов для обуви

Бахилы от дождя

Нужны для защиты обуви от влаги и загрязнений в непогоду. Водонепроницаемы, имеют достаточно плотную подошву, фиксируются молнией или стягивающей резинкой. Подходят для всех видов обуви. Некоторые модели представлены на фото ниже.

Велобахилы

Являются незаменимым аксессуаром при езде на велосипеде в сырую погоду. Неопрен, из которого они сделаны, надёжно защищает обувь от дождя, талого снега и грязи, а также сохраняет тепло.

Высокие сапоги из мягкой резины или непромокаемой ткани

Широко применяются в качестве рыбацкой и охотничьей обуви для передвижения по воде и болотам. Сапоги из ткани БЦК или Т-15 с усиленной подошвой созданы для защиты обуви от воздействия агрессивных веществ. Используются в комплекте с костюмом ОЗК.

Туристические и для альпинизма

Больше похожи на манжеты, закрывающие голенище. Они выполнены из износостойкой водонепроницаемой ткани. Препятствуют попаданию в обувь камней, загрязнению и намоканию брюк при передвижении в условиях непогоды. Благодаря штрипкам, могут использоваться совместно с обувью для трекинга, а также инвентарём для альпинизма – кошками.

Бахилы-сапоги и туристические бахилы могут быть утеплёнными, что позволяет носить их в зимнее время года.

Защита ног от промокания при помощи туристических бахил. Подробный видеообзор и тонкости выбора.

Несмотря на то, что широко известные медицинские бахилы появились сравнительно недавно, их прототип был придуман ещё в древности. Все современные изделия в той или иной степени выполняют защитные функции и применяются в различных сферах жизни от медицины до туризма.

Виды блёсен трубок

Блесна трубка на судака может быть выполнена в нескольких эффективных вариантах как для зимней, так и летней ловли на спиннинги и для блеснения в отвес. Самым распространённым видом трубчатой блесны на судака является модификация блёсенки срез. Сама же модификация среза может быть полой или же заполненной наполнителем, создающим шумы или же служащим сугубо для целей огрузки. Тип прямой приманки используется реже, но в некоторых условиях, особенно высокой активности хищника, таким вариантам отдаётся предпочтение из-за повышенной скорости лова.

Ещё один вид блёсенки в виде конуса. Конус оснащается несколькими тройниками и выступает чаще всего в роли горизонтального ловчего инструмента, напоминающего работу балансира. Самодельная блесна на судака может быть собрана из отдельных, коротких частей среза или прямой трубы. Такие конструкции называют составными блёсенками.